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Bienvenido al foro.
En el correo entendí de realizar la electrónica para controlar un flurescente y regularlo.
Te dije que no era posible por el simple hecho de que para regular un flurescente en intensidad lumínica electrónicamente es bastante dificil. Para hacer esto se necesita realizar un control de potencia a alta frecuencia (unos 100 kHZ).
Para que te hagas una idea, tendriamos que diseñar la electrónica equivalente a una fuente de alimentación conmuntada de un ordenador.
Es por ello que te dije que no se pueden regular, con la electrónica de estar por casa. Con nuestros medios y al no realizar la regulación por conmutacion, nos encontraremos que al regular la intensidad llega un momento que se extingue el arco.

La via rápida es comprar estos balastros pero tienen dos inconvenientes, el precio y el tamaño. No son nada económicos y todos los que he visto son una butifarra de largos. También tienen otro pequeño inconveniente aunque cada vez menos. El fluorescente tiene que estar diseñado para resistir la conmutación de alta frecuencia. Esto cada vez es menos importante ya que empiezan a incorporarlo de serie en los tubos domésticos.

Por último comentar lo de la regulación de 0 a 10 Voltios. Esto es bastante fácil, o almenos asequible a los microcontroladores. Algunos micros tienen entradas/salidas analógicas y programar un decalado de min/max en 1 hora es bastante sencillo (un contador de 1 hora asociado a una salida).
Realizarlo con electrónica pura y dura tampoco es complicado, se puede coger un condensador y regular la carga y descarga del mismo mediante transistores. Con pocas piezas se podría conseguir.

Un saludo.

Buenas,
el mas rápido para ejecutar siempre es el código máquina.
El más facil y versatil y el que más información hay en la red es el lenguaje C.

Un saludo.

Comentarte que la bomba de agua de ese filtro tiene una entrada por unas rejillas en la bomba y una salida por un tubo que comunica con el exterior. Yo conecto la aguja de inyección en la entrada de la bomba. De este modo las aspas de la bomba se encargan de romper la tensión superficial del agua. Realizando un agujero del tamaño de un alfiler en la carcasa de la rejilla se puede ubicar la aguja que inyectaría el co2 a las aspas.
Para oxigenar el agua en un acuario bien plantado no es necesario ya que las plantas ya se encargan de saturar el medio de O2. Lo que hay que controlar es en no pasarse inyectando CO2 pero con un fermentador de levadura no debe de ser muy preocupante ya que dudo que genere CO2 demasiado rápido para que tengan concentraciones en el agua mortales.

Saludos.

Pues que vas a necesitar mucha paciencia.
Por cierto, en ebay venden unos entrenadores de Pic bastante completos con los que se puede experimentar para posteriormente aplicarlo en el acuario.

Saludos y que tengas suerte en tu proyecto.

Buenas emi,
pues no, no es necesario. Es una opción más. Perfectamente se puede inyectar directamente a la bomba. El secreto de la aguja es la estrangulación del CO2 ya que si estrangulas poco salen burbujas muy grandes que el aspa no puede romper con facilidad y si estrangulas demasiado corres el peligro de tener sobrepresión y reventar la botella de levadura de CO2. Aunque llegar a estrangular mucho va a ser dificil ya que el CO2 va creando una cierta presión y siempre acaba saliendo.
Un dato que tienes que tener en cuenta es que si la bomba de agua se para el CO2 se acumula en las aspas vaciandola de agua y entonces esto hace que cuando se encienda la bomba no pueda arrancar ya que no se puede cebar de agua. Por eso yo no lo he puesto directamente a las aspas sino que tiene una cierta distancia donde permite el paso de agua y el escape de CO2 cuando no es absorvido por la bomba.

Saludos.

Buenas,
pues en principio no puedes por una sencilla razón. Los fluorescentes tienen unos filamentos de caldeo que usa al arrancar y no se puede enseriar. La reactancia podría mantener encendido la suma de fluorescentes en serie hasta llegar a los 105 watios pero no es capaz de arrancarlos ya que no puede caldear los filamentos de todos los fluorescentes.
Saludos.

Muy buenas,

antes de nada pido perdón por el semiabandono que está sufriendo AcuarioTuning.com
y no, no está abandonada, es decir, no la modifico desde hace meses pero lo que si hago es leerme el foro y los correos que pueda recibir. Cuando decida no seguir ya avisaré y la cerraré como dios manda.

El abandono se debe a que cada año me marco una meta en un proyecto nuevo. El año pasado fue automatizar el acuario, y lo conseguí. Todo lo que hay en esta web no son sólo teorias. Todo, absolutamente todo está probado por mi y funcionando (a día de hoy, un año despues de realizar todos estos proyectos, siguen funcionando). Hubiera faltado, que era mi objetivo e ilusión, plasmar todo el proyecto al completo en esta web pero por razones que ahora contaré no he podido.
Pido disculpas de nuevo por no actualizar la web, no la he dejado porque mis teorias han sido un fracaso sino por desviar mis recursos personales hacia otros campos.

Para empezar este año, a parte de mi trabajo habitual, he montado una pequeña empresa la cual llevo paralelamente y me resta tiempo.
El proyecto que llevo entre manos este año nada tiene que ver con la acuariofilia. Este año me he dedicado a realizar algo que por el momento no existe en este mundo, al menos públicamente.
Estoy realizando un Home Cinema a valvulas termoionicas respetando el mueble y ajustandolo a la época de las válvulas. Este amplificador es un CLASS A en single END y paralelo con valvulas EL84, vamos para el que sepa del tema un autentico lujo. También me estoy haciendo los altavoces que pilotará este magnífico ampli.
Intentaré poner un subapartado con mi nuevo proyecto, aunque no tenga nada que ver con el tema.

Una vez mas pido perdón, y aunque no actualize la web lo que si seguiré haciendo es leeros y contestar en todo lo que yo pueda aportar.

Saludos.

Curiosa casualidad estoy montando en estos meses un home cinema a valvulas. En futuros meses espero colgarlo por aki.

saludos.

Pues no se que circuito habrás hecho. O es un fallo o el circuito funciona en alterna y los triacs con poca potencia no funciona bien.
Además depende como ajustes la fotocelula en los atardeceres y amaneceres se suele volver loca y hace lo que tu describes. Si pones un condensador electrolítico en los leds suavizas el parpadeo de los leds.
A falta de mas información es lo único que te puedo decir.

Saludos.

En principio es todo correcto. Una reactancia de 18W para un tubo de 15W. Los grados no importa, la electrónica es la misma.

El motivo de la poca luz debe de ser de algún error de conexionado porque yo he probado con varias electrónicas y todas van OK.
Seguramente falla algo o a lo mejor tienes la mala suerte de haber encontrado una reactancia incompatible con este sistema (aunque lo dudo).

Saludos.

Los esquemas de la reactancia electrónica los puedes encontrar en los tutoriales.

Si quieres conectar reactancias clasicas en internet los encontraras facilmente ya que el circuito es muy sencillo.

Saludos.

Muy buenas.

Pues me temo que no puedes colocar los tubos en serie ya que cada tubo tiene unos elementos que se llaman calentadores. Estos se caldean al arranque a través de la electrónica y cada circuito solo puede caldear dos calentadores (cada tubo tiene dos calentadores). Así que no es posible. Existe el circuito de tubos en serie para reactancias clasicas pero si te das cuenta se necesitan dos cebadores y además estos son especiales para tubos en serie.

Para aumentar 15W no te queda mas que colocar otro tubo con todo su equipo adicional. El tipo de tubo para 15W no te queda otra que comprarlo en algún estáblecimiento de acuariofilia, terrarios, etc... ya que de 15W tienen una medida especial no standard.

Espero haberte sido de ayuda,

Saludos.